Comer con Emilia Pardo Bazán
La autora de ‘Los pazos de Ulloa’ consideraba la cocina como un gran documento etnográfico. Y así lo plasmó en los dos grandes libros culinarios que publicó
Emilia Pardo Bazán captó la necesaria indiscreción que a menudo implica sincerarse afirmando: “La ingenuidad suele parecerse al descaro”. Quizá lo formuló tras aquel encontronazo accidental en unas escaleras con Benito Pérez Galdós, al que espetó: “Adiós, viejo chocho”. Y este correspondió con un “adiós, chocho viejo”. Se suele decir que para que la comprensión sea recíproca es esencial cierto grado de similitud y, a tenor de la anécdota, se trasluce que en cuanto a franqueza e ironía ambos estaban alineados. Según parece, lo que más suelen tener en mente los visitantes de la casa museo de Pardo Bazán en A Coruña, a la par de su relación con Galdós, son los dos libros de cocina que publicó en la recta final de su vida. La cocina española antigua es una recopilación de modestas elaboraciones, como el caldo gallego de harina o las gachas, junto a una antología del recetario popular que descansa en potes, potajes y guisos preparados con legumbres, casquería, verduras y pescados locales además de unto. Todo un itinerario por las mercancías de los puestos más modestos de las plazas de abastos, al lado del prontuario de platos que componían los selectos menús de los paladares con linaje. “Cada pueblo come según su alma, antes tal vez que según su estómago”, escribió Pardo Bazán, en un periodo donde las almas se custodiaban con un dique de verdad absoluta cimentado sobre duelos, rezos y pesimismo.
Receta de 'rigatonis'
